Uzbekistán, la perla del mundo musulmán que volverá a brillar

Al amanecer, el brillante sol de verano que asoma a la ciudad de Tashkent, la capital de Uzbekistán, es una bendición para los que caminan por la mañana, pero una pesadilla para los madrugadores. Una mañana soleada, a partir de las 4.30 am, lo obliga a uno a saltar de la cama para disfrutar de los encantos y secretos de la ciudad de las hadas.

Las calles pavimentadas de Tashkent, Samarcanda y Bujara en el país de Uzbekistán, en el centro de Asia, están llenas de detalles fascinantes que una vez los habían puesto en una trayectoria estratégica a lo largo de la antigua Ruta de la Seda. La sección transversal que une Anatolia y el Mar Mediterráneo con China, por un lado, y el sur de Asia con Europa y África, por otro, hizo de esta región un crisol de civilizaciones.

El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, ahora espera que la iniciativa Cinturón y Carretera de China, que se está ejecutando en su país, traiga de vuelta esta nostalgia y gloria románticas a la región. El país también está en camino de unirse al Consejo Turco, una organización que incluye a Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y Turquía, para explorar la conectividad, la historia común, el idioma, la identidad y la cultura.

Hace apenas unos siglos, cuando Occidente todavía estaba anhelando por la iluminación, muchas metrópolis en el Este como Estambul, Samarcanda, Bujara, Nishapur y muchas otras, eran fronteras del conocimiento y la civilización. Estambul es quizás la única metrópoli que ha logrado preservar su carácter. Otros han perdido su centralidad cultural, comercial e intelectual.

Uzbekistán, un país sin litoral en Asia Central, que limita con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Afganistán, tiene un parecido sorprendente con Turquía en el oeste y con el Valle de Cachemira en su lejano este.

Una visita a esta tierra confirmará por qué Cachemira, actualmente en la disputa entre India y Pakistán, es también más centroasiática que del sur de Asia, teniendo en cuenta las sorprendentes similitudes que se encuentran en las líneas de cultura, idioma, arquitectura, gastronomía y música.

La carretera de 450 kilómetros (280 millas) que conecta la moderna capital de Tashkent con la antigua ciudad de Samarcanda está bordeada por especies de árboles chinares. Los restaurantes a lado de la carretera que sirven comida en plataformas elevadas de madera -forradas con alfombras y almohadas, a la sombra de los chinares y las moreras - son espectaculares.

Minaretes relucientes, cúpulas voluptuosas y mosaicos hipnóticos hacen que las ciudades uzbekas de Samarcanda y Bukhara sean grandes museos en vivo.

Asia Central es también el hogar de santos sufíes seguidos y venerados en Cachemira. La tumba de Mir Syed Ali Hamadani se encuentra en la provincia de Kulub, en Tayikistán. Se le atribuye el haber llevado el islam a Cachemira, que es quizás la única región en el sur de Asia donde los hindúes de castas superiores se convirtieron al islam en grandes cantidades.

Otro santo muy seguido, Bahauddin Naqshband, del siglo XIV, fundador de la orden Naqshbandi, está enterrado en las afueras de la ciudad de Bukhara.

Las ciudades de Bujara y Samarcanda están salpicadas de Khanqahs, la morada espiritual de los sufíes y derviches.

Uzbuk Timur Tillyaev, residente de Bukhara, narra que hasta el siglo XIX, los derviches de Turquía y el sur de Asia vendrían aquí para buscar orientación espiritual.

“Nuestros abuelos nos decían que estaban muy emocionados por la llegada de derviches de tierras lejanas. Ellos serían bienvenidos y se sentirían orgullosos de organizar comidas para visitar a los santos", dijo.

Después de la invasión soviética, estos Khanqahs fueron bloqueados. La cortina de hierro interpuesta por el régimen comunista rompió las conexiones y los vínculos culturales de antaño.

Amir Timur, un héroe nacional

El fascinante viaje de seis horas desde Tashkent a Fergana, el único enlace vial que conecta la región fértil del este con el resto del país, está salpicado de picos montañosos cubiertos de nieve y bosques de pinos. Estos ingredientes se asemejan a la carretera Srinagar-Jammu, el único enlace de superficie que conecta el valle de Cachemira con la India.

En 1526, un joven príncipe Zahiruddin Mohammad Babur de este fértil valle cruzó las cadenas montañosas de Pamir y Hindukush y cruzó el paso de Khyber para llamar a las puertas de la India con solo 12.000 hombres leales. Estableció el imperio mogol en Delhi, que gobernó grandes franjas del sur de Asia, hasta 1857.

El antepasado de Babur, Amir Timur, ha sido representado por el gobierno de Uzbekistán como el héroe nacional. Las calles principales de la capital, Tashkent, salen de la plaza Amir Timur, donde la estatua de Timur y un museo que ocupan un lugar destacado. La estatua de Timur y su caballo ocupan el centro de la capital. La plaza albergaba previamente la imagen esculpida del primer gobernador ruso de Tashkent, Konstantin Kaufmann, seguido de las estatuas de Lenin, Stalin y Karl Marx, que rastreaban el ascenso y la caída de los cultos de la personalidad.

Ubicado en un hermoso edificio redondo con una cúpula verde, el museo, que parece una mezquita, tiene una colección de 5.000 artefactos que se centran en la genealogía de Amir Timur, su llegada al poder, campañas militares, relaciones diplomáticas, comercio y desarrollo.

La primera copia escrita del Sagrado Corán

Además, el Bazar de Chorsu, ubicado en el centro de la ciudad vieja bajo su edificio abovedado de color azul donde se venden todas las necesidades diarias, la principal atracción de Tashkent es la biblioteca en la plaza Khast Imom. Alberga la copia del Sagrado Corán del siglo VII, que el tercer califa Hazrat Usman estaba leyendo cuando fue martirizado en el año 656.

Las marcas de sangre seca aún son visibles en las páginas de la copia más antigua del Sagrado Corán, escritas en piel de venado.

Azmat Akhmetov, uno de sus guardianes, tal vez sintió curiosidad cuando me encontró absorto mirando las páginas. Se apresuró a preguntarme si yo era musulmá. Después de que asentí, él disparó otra pregunta: “¿de cuál secta? ¿de la Hanafi?”

"Pertenezco a la secta de Hazrat Usman". Sin embargo, la respuesta no lo satisfizo mucho, ya que vi un desconcierto en su rostro. No hubo sectarismo en el islam durante el período de Hazrat Usman, expliqué.

Según Akhemtov, ese Corán fue traído a Samarkand por Timur, luego llevado a Moscú por los rusos en 1868. Lenin lo devolvió en 1924 como un acto de buena voluntad hacia los musulmanes de Turkestan. El museo también alberga libros raros de los siglos XIV al XVII, incluido un Corán del tamaño de un pulgar en un estuche de amuleto.

Memorias de la paz y la guerra entre India y Pakistán

En el corazón de Tashkent, el hotel de Uzbekistán y la magnífica sala de conferencias al otro lado de la carretera resumen el acuerdo de paz entre India y Pakistán, mediado por el primer ministro soviético Alexei Kosygin después de que lucharon en una guerra en 1965. La guerra fue una escalada de combates irregulares que comenzaron en Cachemira, un punto delicado entre los dos países desde la partición en 1947.

Horas después de firmar el acuerdo, el primer ministro indio, Lal Bahadur Shastri, murió misteriosamente en Tashkent, lo que condujo a persistentes teorías de conspiración. La ciudad alberga su busto y una carretera que lleva su nombre.

La diferencia también surgió entre el presidente de Pakistán, Ayub Khan, y su ministro de Relaciones Exteriores, Zulfikar Ali Bhutto, en Tashkent, poco después de firmar el acuerdo. Bhutto se separó y lanzó su propio partido, el Partido Popular de Pakistán, y se convirtió en primer ministro. También en la India, la muerte de Shastri allanó el camino para que Indira Gandhi, de 48 años, se convirtiera en la primera ministra de India. Con un breve intervalo de dos años, gobernó el país hasta octubre de 1984, cuando fue asesinada por sus guardaespaldas.

De hecho, Tashkent no solo dio a la dinastía Mughal del sur de Asia, sino también a dos familias políticas: los Gandhis y los Bhuttos.

Samarcanda, perla del mundo musulmán oriental

Mientras que en Tashkent abundan los restos de la colonización rusa y los 75 años del comunismo soviético, las ciudades de Samarcanda y Bukhara han abandonado el yugo. Mezquitas y mausoleos salpican Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo. Señalando hacia una colina de barro y ruinas de una antigua fortaleza, la guía Anara dijo que esta antigua ciudad fue pulverizada por Genghis Khan.

La ciudad de 2.750 años de edad ha sido testigo de muchos trastornos. Originalmente llamada Afrasiyab, lleva las marcas de las conquistas de Alejandro Magno, los árabes, Genghis-Khan y, por último, Timur, quien restauró la ciudad. Una vez conocida como la perla del mundo musulmán oriental, su posición geográfica en el valle de Zarafshan sitúa a Samarcanda en el primer lugar entre las ciudades de Asia Central.

Los eruditos chinos Faxian y Xuanzang, el viajero marroquí Ibn Battuta y Marco Polo escribieron sobre la ciudad, sus jardines y huertos y sobre la dulzura de sus frutas.

El majestuoso mausoleo de Amir Timur se alza en el centro de la ciudad. El sótano donde se encuentran las tumbas reales, está sellado y vigilado. La leyenda dice, que cada vez que se abría una puerta, una tragedia ocurría.

Anara nos dijo que los expedicionarios rusos dirigidos por Tashmuhammed Kari-Niyazov y Mikhail Gerasimov abrieron la tumba en 1941. Los residentes locales y el clero musulmán hicieron todo lo posible por disuadir las excavaciones, pero los rusos no cambiaron de idea. Los restos de Timur y su dinastía fueron enviados a Moscú. Dos días después, en la noche del 22 de junio. Tres años después, un mes antes de la batalla de Stalingrado, Stalin ordenó el regreso de los restos de Timur y su dinastía a Samarcanda. Fueron enterrados nuevamente con todos los honores. Los soviéticos ganaron la batalla decisiva y luego continuaron marchando, hasta que conquistaron Berlín.

La ciudad está asociada con leyendas como Ibn Sina, una figura clave de la filosofía y la ciencia islámica, y Mohammed al-Khwarizmi, el padre del álgebra. Aunque los dos nacieron en otro lugar en Uzbekistán, la ciudad los inspiró.

La tumba del imán Bukhari

Los turistas de peregrinación podían ver lugares únicos en Samarcanda, una tumba del profeta Daniel, el Mausoleo de Rukhabad (la tumba del sheik Burhanuddin Sagardji, el mentor espiritual de Amir Timur) y la Shah-i-Zinda (tumba de Qasim bin Abbas, primo y compañero del profeta Mahoma).

En el pueblo de Hartang, a 25 kilómetros de Samarcanda, se encuentra uno de los lugares de peregrinación más venerados: el mausoleo de Imam al-Bujari, un famoso teólogo y coleccionista de Hadith. El complejo del mausoleo también alberga una universidad, un museo, una madraza y una mezquita.

Imam Bukhari, o Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, fue autor de dichos del Profeta Mohames o el Hadith, conocido como Sahih al-Bujari después de un gran escrutinio de sus fuentes. La cantidad de investigaciones que realizó ha hecho que su colección de Hadith sea la más auténtica.

En el período soviético, el mausoleo estaba cerrado y olvidado. Pero en 1954, cuando el presidente de Indonesia, Sukarno, visitó Moscú, pidió permiso para visitar y rezar en la tumba de Imam al-Bujari. Siguiendo a Sukarno, otro dignatario visitante, el presidente de Somalia, Madiba Keith, también solicitó permiso para visitarlo. Aparentemente, eso llevó a Moscú a restaurar la mezquita y el mausoleo, y entregarlo a la Administración espiritual de los musulmanes de Asia Central y Kazajistán. En 1998, el presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, construyó un magnífico complejo conmemorativo y declaró al Imam Bukhari, un tutor intelectual de su país. El mausoleo tiene la forma de un prisma rectangular. La cúpula es doble acanalada, decorada con azulejos azules. En el centro del patio hay un estanque "Hauz" conocido por poseer propiedades medicinales.

Rico de detalles nostálgicos, Alejandro Magno encontró a su esposa Roxana en Samarcanda, a quien describió como la mujer más hermosa del mundo. Además, la ciudad inspiró al poeta estadounidense Edgar Allen Poe a escribir su famoso poema, Timur, sobre los sacrificios que uno debe hacer en la vida para alcanzar la felicidad.

Una visita a esta ciudad no puede ser completa sin visitar el corazón de la antigua ruta de la seda, la Plaza Registan, una especie de centro de comercio mundial del mundo antiguo y medieval. Una verdadera joya, ubicada a unos 500 metros del mausoleo de Timur, era un lugar de descanso y comercio de caravanas. No solo se intercambiaban productos, sino también filosofías y pensamientos políticos. Por lo tanto, la plaza está rodeada por dos grandes madrazas y una mezquita. Las tres edificaciones tienen su propia decoración única. La plaza también se usaba para reunir personas para anunciar decretos reales. También es sede del Sharq Taronalari, un festival internacional de música tradicional que se celebra cada año.

Uzbekistán aún no se conoce en todo el mundo como un destino para el turismo de peregrinación. Surayyo Usmanova, un académico visitante de la Universidad George Washington, dice que ya es hora de que el país promueva y se vincule con el mundo a través de su rico patrimonio cultural, histórico y religioso.

“El gobierno entiende la importancia del turismo para el crecimiento económico y el prestigio nacional y está avanzando de manera decisiva con un enfoque especial en el mundo islámico y promoviendo el turismo de peregrinación. Si eres religioso o secular, la Gran Ruta de la Seda te llama", dijo.

Hablando sobre el sombrero uzbeko

Hablar de Uzbekistán sin su sombrero es como escribir sobre un ciervo sin hablar de sus hermosos cuernos. A pesar de que todo cambia en el torbellino del tiempo, el gorro ha sido una tradición de los uzbekos.

Incluso a los fashionistas ardientes no les importa llevarlo. Y hay un dicho en uzbeko: "El intelecto, el honor y la conciencia de un hombre yacen en su gorro".

Está hecho de dos o varias capas de tejido acolchado y fijado por un hilo de seda o algodón. El tejido artesanal está bordado con hilo de seda, oro o plata. Las mejores colecciones de tubeteikas uzbecos se guardan en el Museo Estatal de Historia, Arte y Arte Aplicado de Uzbekistán, con sede en Tashkent.

Sus formas y patrones distintivos se identifican por cada región y es un estilo heredado de generaciones: Tashkent, Samarkand, Bukhara, Kashkadarya, Surkhandarya, Khoresm y Ferghana. Un proverbio uzbeko dice: "Cuando no hay nadie con quien hablar, hable con el gorro".

Reminiscencias de la era soviética

No hay mucha gente en Uzbekistán que hable sobre la era comunista bajo la antigua Unión Soviética. Desde 1991, cuando la Unión Soviética se separó y Uzbekistán obtuvo la libertad, creció una generación completamente nueva, con poco conocimiento sobre su pasado. Mientras manejaba de regreso al aeropuerto, le pedí al taxista anciano Rafiq Kamalov que compartiera las experiencias del gobierno comunista.

"Casi cualquier cosa podría ser usada como una excusa para el arresto, no sancionada por el Partido Comunista. Eso podría ser escribir, pensar, pintar e incluso susurrar. Estábamos acostumbrados a esperar en colas, a esperar nuestro turno para obtener raciones o un vehículo motorizado si tenías dinero, o una casa en la que vivir. Casi para todo, dependíamos del Estado", dijo.

Pero con una sonrisa irónica, agregó, mientras se prohibía "quejarnos", dormíamos con el estómago lleno. No había mendigos. Nadie pasaría hambre. “Un boleto aéreo a Moscú costaba solo 100 rublo soviético [USD 2 en la actualidad]. Pero ahorrar 100 rublos en esos días no era una tarea fácil. Ahora mi familia gasta miles de rublos todos los días, pero aún no puedo pagar un boleto aéreo a Moscú", agregó.

"Quien quiera hablar hoy, tiene la sensación de ser libre por hablar sobre lo que le importa", dijo el anciano taxista con una sonrisa, resumiendo la diferencia entre vivir detrás de una cortina de hierro y bajo un gobierno democrático que simboliza una sociedad libre.

*Maria Paula Triviño contribuyó con la redacción de esta nota.